Часть вторая. Кулеры \системы охлаждения. 1. Блок питания
Если вы когда-нибудь смотрели на компьютер сзади, наблюдали вентилятор за решеткой. Вот это и есть наш клиент! Втяжной и вытяжной вентилятор блока питания засоряется пылью  (в силу законов физики и статики) и требует попеременной очистки. Несоблюдение данного правила приводит к снижению теплоотдачи от системы  охлаждения и остановке вентилятора. Температура в блоке повысится до критической, и в течении трех часов блок еще будет держаться, но потом сгорит, испортив с собой много ценной электроники. Даже если просто сгорит блок, то замена его на новый обойдется в 700 рублей.
Выход: плановая (раз в полгода) чистка лопастей или в тяжелых случаях самого шпинделя.
Случай первый: гарантия на компьютере. Гарантия обычно представление собой пломбу или наклейку, целостность которой вы нарушите, начав развинчивать крепежные винты блока питания. Придется включать пылесос и аккуратно через решетку собирать пыль. Если же дело дошло до кризиса, то придется на свой страх и риск нарушать гарантию и менять блок или чистить. В гарантийном сервисе этим никто бесплатно заниматься не будет, т.к. это лежит наисовести юзера.
Случай второй. Гарантия закончилась или отсутствует пломба (как у меня =)
Тогда просто отвинчиваем крепеж блока, развинчиваем его, он раскрывается на две половинки, достает вентилятор и чистим. Потом собираем в том же порядке, главное задом-наперед кулер не поставить!
Часть вторая. Кулеры \системы охлаждения. 2.
Кулеры на видеокарте, винчестере или на процессоре.
Засоряются еще быстрее блока питания! Лидирует кулер винчестера. В принципе, все тривиально - снимаем и чистим. Тоже и на видеокарте (карту всю снимаем и чистим, не разбирать все!).
Процессор имеет сложную конструкцию из радиатора и кулера на нем. Между кристаллом процессора (что греется) и радиатором наличествует термоотводящая паста. Такую пасту можно купить в крупном компьютерном магазине в пределах 50 рублей за тюбик 5-10 г.
Так как вся конструкция довольно-таки хорошо закреплена, особо часто трогать ее не надо - риск криво установить радиатор и повредить процессор или размазать пасту и получить повышение температуры на 40 градусов.
Итак, чтобы чистить все это, лучше заранее запастись пастой. Снимаем кулер, потом радиатор и очищаем обоих. Радиатор можно еще и вымыть и просушить. В это время берем и наносим пасту на кристалл, не жалея, но оставим немного на радиатор и про запас. Собираем все, намазав радиатор, потом кулер и обязательно загружаемся при открытом корпусе, проверяя работу. Идеальный вар
ант - замерить температуру. Рабочие показания - до 40 - 45 градусов процессор, до 35 - 40 - винчестер, до 35 - видеокарта.
У меня - процессор выше 30 не поднимается =), винчестер раньше без кулера был до 48 градусов, а сейчас - 23 )), видеокарта - у меня радиатор, без кулера, около 30.
Температуру можно замерить:
процессор - на материнской плате в BIOS или программой типа CPU meter
винчестер - Active Smart - есть на форуме
видеокарта - мерьте любой программой разгона - RivaTuner, либо купите термометр, работающий бесконтактно - мерится все (кто б мне его подарил на день рождения )))

Часть четвертая. Оптические приводы.
Оптические приводы как любая деталь компьютера подвержена износу и загрязнению. Не стоит курить у компьютера - табачный дым оседает на линзах CD\DVD привода, вместе с пылевой взвесью образует пленку, которая препятствует качественному чтению дисков.
Не рекомендуется эксплуатировать приводы в положении "на ребре", тем самым вы рискуете повредить механику привода.
Не стоит пользоваться загрязненными или треснутыми дисками - при разрыве фрагменты диска разлетаются на большой скорости и повреждают внутренности привода. Если так уж горит считать данные с битого диска воспользуйтесь программой для понижения скорости привода - CD-Slow или Nero Drive Speed (обе на форуме), а также программой ISO Buster (на форуме) - которая считывает данные с поврежденных дисков, игнорируя ошибки.
По поводу попеременного прочищения линз привода, я скажу, что не стоит злоупотреблять этой процедурой - раз в год, не чаще. Диски, которые заявлены как чистящие по сути дела могут поцарапать линзы и вывести оптику привода из строя, поэтому покупать их лучше всего в компьютерных универсамах.
Лучше не задвигать лоток привода руками, если это не заявлено в конструкции привода (как в ноутбуках). Если у вас по каким-то причинам застрял и не хочет открываться лоток, то вы можете открыть его используя кусок проволоки, вставленный в маленькое отверствие на панели и откручивая его против часовой стрелки.
Не ставьте на один шлейф винчестер и привод - резко падает скорость чтения\записи. Докупите еще шлейф и расставьте их по отдельности.
При записи дисков, не запускайте экранные заставки, антивирусные проверки, просмотр фильмов - центральный процессор может не справиться с таким объемом заданий и диск запорете. Старайтесь не писать диски "на лету, промежуточно не копируя их на жесткий диск - копирование диска в образ для записи может занять дополнительное время, но значительно надежнее, чем запись с диска на диск.

Часть шестая. Монитор.
Монитор любого типа хоть CRT(электро-лучевой), хоть LCD (жидкокристаллический) требует регулярного ухода - его надо протирать от пыли. Не стоит ставить монитор на столе так, что вам приходилось смотреть на него снизу вверх - лучше небольшой наклон вперед и обзор сверху вниз. Плохо, если на монитор будет попадать отсвет от дополнительных источников освещения, но сидеть в сумерках со включенным монитором без фонового света тоже отвратительно. Яркость должна быть равна яркости освещенного листа бумаги, чтобы глаза не замечали разницы между экраном и окружающей обстановкой. Не стоит также играть с контрастностью - "посадите" быстрее устройство и глаза. Не лучшим образом будет выглядеть использование встроенных на мониторе колонок - проще и качественне докупить отдельную аудиосистему, вроде колонок 3.1
Не устанавливайте на мониторе слишком большое разрешение экрана - во-первых, это еще больше будет напрягать глаза, во-вторых, у 15 дюймового монитора идеально разрешение до 1024*768 пикселей, у 17 дюймового - либо такое же, либо 1152*964. Такие извращения как 1600*1200 - это для проекторов и дизайнерских решений, которые не используются в быту каждый день.
Отключайте монитор вместе с компьютером - не осталяйте его в ждущем режиме или с надписью "Нет сигнала".
Не перекручивайте винты на вилке VGA выхода, а бывали случаи когда просто не отсоединялся шнур и ломались "иголочки" контакты.
Ставьте частоту регенерации монитора не ниже 75 Hz, иначе изображение будет вызывать не только усталость глаз, но и головную боль.

Часть седьмая. Кабели, порты, шлейфы.
Не стоит думать, что кабели если их не трогать служат долго - это обычный расходный материал. Не перекручивайте и не связывайте в "спираль" какие-либо провода - вы просто можете оборвать какой-нибудь кабель и выведете все это из строя. Кабели можно складывать как веревку "локтями" по 6-8 см, и полученную связку закрепить мягкой проволкой. Со шлейфами будьте предельно осторожны - они состоят из более мягких материалов и может нарушиться изоляция, порватся провод и придется покупать новый (порядка 60 рублей).
Порты (и это нужно запомнить!) - всегда находятся под напряжением, пусть малым, но его может хватить на то, чтобы испортить вам настроение сгоревшим портом. Если кто еще физику помнит, то там существовало понятие "сопротивления электрического тока". Так вот, включая на полном ходу в компьютер скажем модем на паралелльный порт, вы рискуете его включить в последний раз. Менее болезненно - аудио\видео выходы\входы, клавиатуры\мыши. Даже пресловутый USB и тот можно очень хорошо испортить неправильным включением устройства. Лучше всего включать на выключенном полностью компьютере (это не касается флэшек, адаптеров, кард-ридеров, фотокамер). Принтеры, сканеры, мыши, тв-тюнеры и можемы особенно включаются даже на USB в выключенный системный блок!
Такие устройства как флэшки, кард-ридеры, адаптеры блютус, инфракрасный порт, сканеры, копиры, фотокамеры, переносные винчестеры и "салазки", тв-тюнеры должны отключаться только через Безопасное отключение (удаление) устройства, только так вы не загубите раньше времени порт и само устройство, когда питание на него отключится принудительно.
Помните, что сгоревший порт подлежит ремонту только за свой счет и равен и зачастую и превышает стоимость новой материнской платы, на которой он установлен.

Часть девятая. Периферия (принтеры, сканеры, МФУ, копиры, плоттеры, дигитайзеры и т.п.)
Любая техника требует к себе внимательного и бережного ухода и тогда расчетный период ее работы, ограниченный 5 годами, продлится намного дольше.
Следите за количеством пыли, скапливающимся в лотке принтера, на стекле сканера и копира, проверяйте уровень чернил или тонера в принтере, МФУ.
Не стоит сразу же при включении устройства отправлять ему на печать например 200 страниц сложнейших чертежей или плотного текста или сканирование 500 страничного пособия. Все-таки двухминутный перерыв на "прогрев" устройства важен, особенно для копира и сканера. Среднемесячная нагрузка струйного принтера - 1000 страниц, лазерного - 3000 - 4500. Поэтому не стоит удивляться, что при печати трехсот страниц текста каждый день принтер будет нагреваться и глючить.
У сканеров и копиров существует вполне себе реальный показатель - количество часов работы ламп - от 10000 до 40000. То есть в пересчете на года - 2-3 года каждодневного эксплуатирвания по 2 часа без перырыва.
Не заправляйте катриджи у "неизвестных" фирм, используйте оригинальные катриджи на две-три перезаправки. В нашем городе очень неплохо и недорого это делает фирма "City". Не оставляйте катридж надолго во включенном принтере.
Старайтесь подключить периферийные устройства на  отдельный удлинитель или тройник, так как у вас может просто не хватить розеток на сетевом фильтре и некоторые устройства потребляют сравнительно большую энергию, чем остальные, а вылетевшие "пробки" вам ни к чему?